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有“中国时尚设计师的教母”之誉的洪晃，有很多身份：
媒体人、作家、投资人、出版人，等等。

她曾创办国内第一本原创时尚杂志《世界都市iLOOK》，
还投资经营薄荷糯米葱（BNC）设计师集合店。

过去，她一直以敢说、直率、大力支持国内原创设计闻名，
2011年，她与胡舒立等人入选《时代》周刊“全球年度影响力100人”。

发表言论时，
洪晃常如知名时尚评论人苏西•门克斯(Suzy Menkes)般真实犀利，
一针见血，
在中国时尚界的影响力难以有人与之匹敌。

当被问起“有没有人觉得你跟苏西•门克斯有点像”时，
她幽默且自嘲地笑道：

“你是说，我俩一样老、一样丑，是吗？”

 
洪晃在巴黎与迪奥女装创意总监MGC的合影

名门之后，加之时尚杂志的掌舵人身份，
她得以穿梭于各大时尚秀场之间，接触到众多奢侈品品牌，
并发表过很多举足轻重的言论。

她曾说“中国人买奢侈品说明对文化的饥渴”，
更曾直言“奢侈品是给有钱人用的，
不是给省吃俭用才买得起的人用的”。

 
此数据来自贝恩公司《2021年中国奢侈品市场报告》


2022年1月20日，
贝恩公司发布的《2021年中国奢侈品市场报告》中提到，
2021年，中国个人奢侈品市场规模较2019年实现翻番，
预计2021年同比增长36%，达到近736亿美元（约合人民币4710亿元）。

报告还称，
中国有望在2025年成为全球最大的奢侈品市场。

这一数据证明，
奢侈品消费在中国依然保持增长趋势。

罗德传播集团与市场研究公司精确市场研究中心联合发布的《2021中国奢华品报告》提到，
Z世代消费者（21—25岁）已成为奢侈品消费的重要力量，
而他们的消费理念和行为与较之年长的消费者相比，有诸多不同。

关于购买奢侈品的原因，
与年长的受访者相比，除了一样排名首位的“提升生活品质”（52%）之外，
他们更多看重“表现自己的成就”（38%），
更少看重“表现自己的品位”（33%）。

 
受年轻人拥趸的奢侈品品牌

从中可以窥见，奢侈品消费者年轻化趋势十分明显。
无数年轻人在奢侈品面前，展开心态起伏拉锯——
或推崇“精致穷”消费观，
主张省吃俭用也要买奢侈品；
或发出“虚弱的人更需要logo的加持”这种声音。

但这样的消费观真的正确吗？

除此之外，从宏观角度而言，
中国已然是奢侈品消费大国，
但崛起的本土奢侈品品牌寥寥无几。

那么，中国时尚发展的方向又在哪里？

抱着这种疑惑，《新周刊》和洪晃展开了一场对话。

为什么我们有优秀的设计师，
却没有优秀的奢侈品品牌？

《新周刊》 ：有些人会将时尚与奢侈品画上等号。
在你看来，二者的关系是怎样的？

洪晃：对于在意时尚的人来说，
衣服是表达他们生活态度和个性的工具；
而对于无所谓时尚的人来说，衣服就是衣服。
这些都跟奢侈、价格没有任何关系。

《新周刊》 ：同为东亚国家，为何日本服装设计师能够在时尚圈占据重要位置？
和日本相比，中国显然不缺文化和历史，也不缺新兴设计师，
我们到底差在哪里？

洪晃：中国设计师不重视中国本土的服装历史，
所以缺少自己独特的设计语境，
只是在西方时尚语境中偶尔贴几个中国标签。

 
电视剧《步步惊心》中若曦所穿的清代服饰


《新周刊》 ：中国时尚设计有没有可能融入云锦等“非遗”，
发展会怎么样？

洪晃：云锦类“非遗”，本就属于奢侈品。
它们自古以来都是为皇家贵族和有钱人服务，
这属于奢侈品范畴。

中国时尚设计如果能和它们巧妙结合，
销售应该不错，因为能够唤起消费者的共鸣。
但想要通过时尚创作的方式，
将中国的“非遗”较好地保存下来，
则需要在其中注入足够多的当代设计与创新力。


 
云锦织造技艺


《新周刊》：为什么我们有优秀的设计师，
却没有优秀的奢侈品品牌？
中间缺失了什么环节？
跟资本有何关联？

洪晃：这个可能要分两方面来探讨。
第一，    曾经有金融机构让我推荐国内好的时尚品牌，
我发现，国内好的品牌不需要融资，更不希望资本介入，
这些公司的现金流很好，没必要卖股份去换取现金，
所以往往连见基金的人都不愿意；

第二，    对于中国很好的独立设计师而言，
如果他们的机构规模太小，则会存在基金介入难的问题——一
个基金掌管上百亿元资金，不太可能再去投几百万元的项目。

这些独立设计师只能找天使投资人或者风投，
但是他们在这个过程中往往会失去对自己品牌的控制。
某种程度上说，独立设计师找到钱不一定是好事，
他们往往会为了现金放弃对自己品牌的控制权，
或者为了满足投资者设定的经营指标，
在设计、制作等方面都有所妥协，丢失了做品牌的初心。

《新周刊》 ：设计中的审美原则究竟应该为谁服务？
中国时尚的审美方向应该是什么？

洪晃：设计中的审美由每个设计师自行决定，
同样，服务于谁也要问设计师。
中国时尚的审美不是一个统一概念，
有玩汉服的，有玩古着的，有玩朋克的，
有玩摇滚的，有玩日系的，
审美标准很多。


 
汉服走秀


中国本土奢侈品品牌路在何方？

《新周刊》 ：麦肯锡最近几年的中国奢侈品报告表明，
中国已然是奢侈品消费大国，
但崛起的本土奢侈品品牌寥寥无几，
这反映出什么？

洪晃：中国一直是时尚的制造大国，
不是一个品牌大国，这是有客观原因的。

我们所熟悉的品牌，几乎每家都有近百年的历史，
时间短的也是在二战后就创建了，
因此建立品牌需要时间。

我推测，中国品牌元年应该是最近这几年。
目前，中国的买手店已经从几家增长到了几千家，
中国独立设计师也像雨后春笋般在上海、广州等城市成长，
中国电商也为中国设计师的成功建造了销售平台。

在奢侈品消费上，
国民消费心态还是更倾向于国际大牌，
这并非崇洋媚外，
而是国际大牌多年的品牌宣传和投资中国市场的结果。
反之，中国品牌在国内市场很少有这样的投入，
所以没有得到消费者的青睐也很自然。

 
洪晃正在参加HR赫莲娜的活动


《新周刊》 ：法国的弗朗索瓦•皮诺 (François Pinault)于1963年创立的开云集团，
旗下拥有一系列国际知名品牌，销售覆盖120多个国家。
某种程度上，奢侈品品牌是人为创造的高消费需求。
你认为，中国离诞生一个开云集团还有多远？

洪晃：奢侈品是人类物质文明的登峰造极的物品，
也是通过多年品牌建设承载着品牌精神的物品。

品牌建设需要一定的战略眼光。

这里可以分享一个故事：
曾经有一个外国人，去爱马仕曾持股的“上下”品牌面试，
他觉得该品牌如果上市的话，他作为管理层，
可以跟爱马仕要一点股权，这样能赚到第一桶金，
完成自己的一个小目标。

于是他问面试官：“上下准备什么时候上市？”
没想到对方回复：“可能是200年后。”

所以，做品牌需要一点激情，
需要对制作好东西有一种投入和愉悦。

做品牌是为了赚钱，但是也不能只是为了赚钱，
不能因为急于金融操作，而忽视了产品开发和品牌建设；
也不能只看着现金流，而不舍得花钱去建设品牌。

中国当然会有自己的奢侈品集团。

有品牌意识、执行能力、战略眼光的时尚集团，
我接触过一家，叫之禾（ICICLE）。

我觉得它会是中国第一家奢侈品公司。

《新周刊》 ：中国时尚品牌发展是否仍在困境？

洪晃：我觉得已经发展得很好了，
不能说在困境。
只是一个品牌建立需要时间而已。


 
洪晃在迪奥2020早春成衣秀秀场


虚弱的人更需要logo的加持？

《新周刊》 ：作为时尚评论人，
解读一个设计品牌，最重要的关注点应该是什么？

洪晃：做了这么多年时尚杂志的人肯定不是评论员，
时尚杂志是为广告商唱赞歌的平台。
这种平台不会出真正意义上的评论员。

《新周刊》 ：有没有人觉得你的评论风格跟犀利的苏西•门克斯(Suzy Menkes)有点像？
你眼中的她是什么样子的？

洪晃：你是说，我俩一样老、一样丑，是吗？

我挺喜欢她在《纽约时报》的时尚评论，还有点意思，
尽管没有凯茜•霍林（Cathy Horn）好，
但还是很敢说话的。自从她加盟康泰纳仕集团，
为 Vogue 长期供稿后，她的评论就不太好看了。

《新周刊》 ：时尚一直是你擅长且致力发展的领域，
你的下一步计划是什么？

洪晃：在时尚领域，
我一直是观望者，我会继续观望。
 
洪晃与明星合影


《新周刊》 ：你怎么看待奢侈品平民化的趋势？

洪晃：奢侈品的平民化和收入增长没什么关系，
跟奢侈品金融化有关系。

欧美奢侈品公司都是上市公司，
每年的KPI要给股东交作业，
所以它们需要扩大消费群，
让更多的人买它们的东西，
于是让那些本不该成为消费客户的中产，
也都成为它们的消费者。

这些中产往往买一个包可能要用一个月的工资，
对我来说，这不太理智。

《新周刊》 ：你怎么看待年轻人中盛行的“精致穷”消费观
和他们省吃俭用也要买奢侈品的行为？

洪晃：这就是交智商税。

 
詹青云关于精致穷的论述


《新周刊》 ：你如何看待那些为了买奢侈品去贷款的年轻人？
你认为面对奢侈品消费，什么样的心理才是健康的？

洪晃：我坚决反对任何人贷款去买奢侈品，
不理智、愚蠢，简直是死要面子活受罪。

根据自己的实际经济状况去消费奢侈品很重要。

《新周刊》 ：你是否认同“虚弱的人更需要logo的加持”这种观点？

洪晃：不同意。
人对一个品牌的认知、购买能力，都不一样。

买奢侈品不犯法，
如果给人带来快乐，何乐而不为？

《新周刊》 ：你个人对奢侈品的态度如何？

洪晃：我买我喜欢的、买得起的奢侈品。
我喜欢奢侈品和街头时尚的结合。

《新周刊》 ：你认为奢侈品之所以奢侈的终极原因是什么？

洪晃：贵。